В одной из статей я рассказывала, что после морской прогулки по Босфору и героического штурма Египетского базара наши силы были на исходе. Ноги гудели, а добраться до Голубой мечети казалось невыполнимой миссией. Мы сдались и свернули в первый попавшийся симпатичный ресторанчик, которым оказался Massa Bistro. Подкрепившись и немного отдышавшись, мы совершили еще одно усилие и наконец-то направились к главной цели нашего дня. И знаете, оно того стоило. Голубая мечеть, или, как правильно её называют, мечеть Султанахмет, – это не просто здание, это характер, история и немного магии в самом сердце Стамбула.
Подходя к ней, я первым делом удивилась: «Почему голубая? Она же серая!». Но когда заходишь внутрь, все сразу становится на свои места, и это осознание накрывает с головой, словно волна. Вся голубизна скрывается внутри, и она обрушивается на тебя. Но давайте обо всем по порядку.
Наш путь лежал через вот этот вход. Главное — не забыть снять обувь
Наш визит начался с небольшой очереди на вход для туристов – отдельный, кстати, вход, чтобы не мешать молящимся. Там же мне любезно выдали платок, чтобы покрыть голову, и мы с мужем, как и все, смиренно сняли обувь, сложив ее в пакетик.
И вот, переступив порог, я наконец поняла, откуда взялось название. Тысячи, десятки тысяч белых и голубых изникских изразцов ручной работы покрывают стены, создавая невероятную, дышащую гармонию. Свет, льющийся из двух с половиной сотен окон, играет на этих керамических плитках, и все пространство наполняется мягким голубым сиянием. Кажется, будто оказался внутри гигантской бирюзовой шкатулки или под самым куполом неба.
Секрет голубого цвета этих изразцов утерян. Современные мастера не могут повторить тот особый оттенок лазури, который получали османские ремесленники. Мы видим уникальный, невозобновимый цвет
Пока мы стояли, разинув рты, я вспомнила историю, которую накануне прочла. Оказывается, строить эту красоту повелел совсем юный султан Ахмед I, которому было всего 19 лет. Начало его правления не было усыпано лаврами побед, и, чтобы снискать милость Аллаха, он задумал возвести мечеть, которая затмила бы стоящую напротив Айя-Софию. Строительство начали в 1609 году, и, что интересно, финансировалось оно не из военной добычи, как это часто бывало, а из государственной казны, ведь побед-то у султана и не было. Стройка длилась семь лет и была завершена в 1616-м, за год до смерти самого Ахмеда.
Знаете ли вы, что шесть минаретов настроены как музыкальные инструменты? При определенном ветре они издают разный гул, создавая гармонию, которую называют «голосом мечети»
А вот дальше начинаются легенды, которые я обожаю. Самая известная, конечно, про минареты. Их здесь целых шесть, что для мечети довольно необычно. По одной из версий, султан приказал архитектору, Седефкару Мехмет-аге, построить четыре минарета, но из золота – «алтын». А архитектор, то ли недослышав, то ли из творческого задора, понял его как «алты» – то есть «шесть». Представляете, какая неловкая ситуация? Говорят, султан был в ярости, ведь главная святыня исламского мира – мечеть Масджид аль-Харам в Мекке – имела на тот момент тоже шесть минаретов. Быть наравне с ней сочли святотатством. Конечно, существует и более прозаичное объяснение: султан Ахмед I изначально желал возвести именно шесть минаретов как символ своего могущества и величия, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в масштабе его замысла. Но мне, если честно, куда больше нравится романтичная версия, где архитектор, бывший янычар, смело парировал гнев султана игрой слов и тем самым спас свою голову. Говорят, Ахмед не только простил его, но и был поражен его находчивостью. А чтобы разрешить возникший конфликт со святыней в Мекке, к ней просто… достроили седьмой минарет. Вот так, чтобы раз и навсегда сохранить ее первенство.
Присмотритесь к этим огромным колоннам, которые местные зовут «слоновьи ноги». Говорят, внутри них скрыты полости — специальные резонаторы, которые улучшают акустику зала
Но вернемся внутрь. Помимо изразцов, взгляд не может оторваться от гигантского купола высотой 43 метра. Он кажется невесомым, парящим, и держится на четырех исполинских колоннах, которые в народе прозвали «слоновьими ногами». И это очень точное сравнение, они и впрямь монументальные. А еще здесь есть михраб – ниша, указывающая направление на Мекку. Он вырезан из цельного куска мрамора, и это уже само по себе произведение искусства. Но самое удивительное – на нем установлен черный камень, привезенный прямиком из самой Мекки.
Нашему туристическому счастью, как всегда, мешали толпы таких же любопытных, как и мы. Но мы нашли свой уголок и просто стояли, впитывая атмосферу.
Среди 20 000 изразцов с повторяющимся узором архитектор Мехмет-ага оставил одну уникальную — с перевернутым тюльпаном. Это его личная подпись, которую почти невозможно найти среди этого великолепия. Пытались отыскать — безуспешно
В главный зал туристов пускают только на небольшую огороженную часть. Основное пространство предназначено исключительно для молящихся. Кстати, о времени посещения: мечеть действующая, и попасть внутрь можно бесплатно, но только в перерывах между намазами. Обычно это промежутки с 8:30 до 11:30, затем с 13:00 до 14:30 и с 15:30 до 16:45 (время может меняться в зависимости от сезона и намаза). В пятницу, священный день, мечеть открывается для туристов только после 13:30. Нам повезло, мы пришли как раз в один из таких окон, но советую всегда уточнять время перед визитом, чтобы не стоять у закрытых дверей.
С этого ракурса отлично видно, что двор мечети по площади равен самому молитвенному залу. Такой простор был нужен, чтобы тысячи верующих могли собраться для совместной молитвы на большие праздники
Перед уходом я обратила внимание на массивную чугунную цепь, протянутую у одного из входов. Оказывается, ее натянули специально для султана, который въезжал во двор на лошади. Чтобы не удариться головой, ему приходилось низко наклоняться каждый раз, переступая порог. Это был символичный жест покорности и смирения перед Богом.
Уходя, мы еще раз обернулись. Голубая мечеть, величественная и спокойная, провожала нас своим строгим серым силуэтом. Где-то впереди маячил вечер, и мы, не теряя времени, двинулись в сторону парка Еникапы – нам очень хотелось встретить закат именно там, на берегу Мраморного моря. Мы шли по стамбульским улочкам, унося с собой не яркую картинку, а то самое глубокое чувство умиротворения, которое дарит это место. Ощущение, что прикоснулись к чему-то древнему, прекрасному и невероятно важному, оставалось с нами, и его уже ничто не могло омрачить. А впереди нас ждал парк Еникапы, морской бриз и закат, который обещал стать точкой в этом невероятно насыщенном дне. Но это, как вы понимаете, уже совершенно другая история.