Оглавление
После нашего эпического погружения в лабиринты Топкапы, где каждый камень дышал историей, а каждый закоулок помнил шепот султанских интриг, мы с мужем решили, что готовы двигаться дальше по эволюционной лестнице османского жилищного строительства. Если Топкапы — это суровая мужская классика, средневековый «лофт» с хамамами и золотом, то Долмабахче — попытка султанов сказать: «Мы тоже можем как в Европе! И даже лучше!».
Мой внутренний системный аналитик, который всё ещё переваривал иерархию гарема, с интересом потирал руки: интересно, как можно было променять стратегический холм с видом на Босфор на здание в стиле барокко прямо у воды? Идеальное место для вражеского десанта! Но, видимо, в XIX веке вопросы обороны отошли на второй план, уступив место вопросам стиля и престижа.
Наш отель Mukarnas Taksim в очередной раз доказал свою гениальную локацию. Мы вышли утром, вдохнули свежий ноябрьский воздух и, сверившись с картой, поняли, что идти совсем недалеко. Можно было, конечно, скатиться на фуникулёре F1 от площади Таксим до Кабаташа, но мы, закалённые двадцатитысячными шагами, решили прогуляться пешком. Тем более, спуск с холма — это не подъём, а лёгкая приятная разминка перед грядущим погружением в красоту. Мимо проносились машины, где-то внизу блестел Босфор, а я предвкушала встречу с дворцом, чей фасад так часто мелькает на фотографиях с пролива.
Часовой страж у ворот. Башня Долмабахче
Султан Абдул-Хамид II построил эту башню (и еще десятки других по всей империи), чтобы приучить подданных к европейскому измерению времени. До этого жизнь в империи во многом ориентировалась на призывы к молитве
Первой нас встретила Часовая башня Долмабахче. И это не просто «ну башня и башня». Она выглядит так, будто её аккуратно перенесли сюда из какой-нибудь европейской столицы. Четырёхэтажная, изящная, в барочном стиле, она возвышается прямо перед входом, задавая тон всему дальнейшему. Построили это сооружение в конце XIX века по приказу султана Абдул-Хамида II, уже после самого дворца, но при этом оно идеально вписалось в общий ансамбль. Архитектор башни — всё тот же Саркис Бальян из знаменитой армянской династии зодчих, которые, как выяснится позже, построили тут пол-Стамбула. Часовой механизм, как нам подсказал аудиогид, — работа лучшего французского мастера того времени Жана-Поля Гарнье. Мы постояли пару минут, сверяя свои часы с султанскими (спешить нам было некуда), и заодно рассмотрели золотые тугры (персональный знак/печать) султана, украшающие башню с двух сторон. Красота невероятная, сразу видно — подход к хронометрии у османов был серьёзный.
Ворота, ведущие к сокровищам
Главные парадные ворота, которые ведут во внутренний двор дворца со стороны города
Сразу за башней нас ждали Ворота Сокровищ — один из самых величественных входов во дворец Долмабахче. Этот портал является главным парадным въездом во внутренний двор со стороны города. Он выполнен в стиле османского барокко и эклектики и поражает своей монументальностью, обилием резьбы по камню и позолотой. В верхней части, в центре, находится тугра султана Абдул-Меджида I, который и построил этот дворец. Название «Ворота Сокровищ» связано с тем, что рядом с ними располагались административные здания, отвечавшие за финансы и казначейство империи.
Чуть левее от арки мы заметили кассы. Очередь была, но не критичная, как бывает в высокий сезон. В ноябре всё-таки благодать. Билет в 2024 году обошёлся нам в 1200 лир с человека. Аудиогид входит в стоимость билета, берите его не раздумывая, потому что просто глазеть на роскошь, не понимая её истории, — это как слушать оперу без звука.
Лебединая симфония у входа
Если встать так, чтобы фонтан был на переднем плане, а здание дворца — на заднем, получится классический «открыточный» вид Долмабахче
Пройдя через главный вход, мы оказались на внутренней территории. И первое, что бросилось в глаза (помимо самого дворца, конечно) — это Лебединый фонтан в центре парка. Своё имя он получил благодаря фигурам лебедей, которые украшают чашу. В центре находится скульптурная группа: лебеди с расправленными крыльями, из клювов которых бьют струи воды. Весь фонтан выполнен из белого мрамора, что создает великолепный контраст с яркой зеленью сада и синевой Босфора на заднем плане. В европейской и османской традиции XIX века лебеди считались символом благородства, верности и чистоты. Установка такого украшения подчеркивала стремление султана Абдул-Меджида I следовать западной моде и эстетике. По саду вокруг бассейна часто гуляют настоящие павлины и цесарки, а в самом водоёме иногда можно увидеть живых уток.
Архитектурные изыски дворового пространства
Скульптура льва в Долмабахче — ещё одно свидетельство увлечения султанов европейской барочной традицией. Здесь эти хищники не рычат, а элегантно охраняют покой дворца
Внутренний двор Долмабахче — это отдельная история. В отличие от более «восточного» Топкапы, здесь чувствуется явное влияние Европы. Повсюду можно увидеть скульптуры, декоративные элементы, симметрию — всё то, что больше ассоциируется с европейскими дворцами, чем с традиционной османской архитектурой. Мы гуляли по территории неспешно, иногда останавливаясь просто чтобы посмотреть на детали. Камень, линии, перспектива — всё продумано до мелочей. Это не просто пространство, это своего рода вступление перед главным действием.
Дворец Долмабахче. История, которая чувствуется в стенах
И вот мы внутри. Первое, что я хочу сказать, дорогие мои: забудьте всё, что вы видели в Топкапы. Там было аутентично, мощно, по-восточному сказочно. Здесь — европейская сказка, да не простая, а с бюджетом, который и не снился европейским монархам.
Строить этот шедевр начали в 1843 году по приказу султана Абдул-Меджида I. Ему, 16-летнему юноше, захотелось иметь дворец, который бы затмил своей красотой Версаль и всех прочих. И он это сделал, растянув строительство на 13 лет, потратив, по разным данным, около 5 миллионов османских золотых фунтов (что по весу эквивалентно 35 тоннам золота). Из них 14 тонн ушло исключительно на позолоту интерьеров — потолков, лепнины и знаменитой Хрустальной лестницы. Главными архитекторами выступила всё та же армянская династия Бальянов. И результат превзошёл все ожидания.
Внутри здания — 285 комнат, 46 залов, 6 хамамов и 68 туалетов. Для XIX века это был просто космос. Мы, конечно, обошли далеко не всё, иначе пришлось бы там поселиться.
Селамлик. Парадный маршрут для гостей и султана
Внутри нас ждала экскурсия, разделённая на две большие части: официальную мужскую половину (Селамлик) и жилую женскую (Гарем). Экскурсионный маршрут продуман так, что назад дороги нет — идёшь в потоке, как в аэропорту.
Зал послов. Этот зал расположен в официальной части дворца (Селамлык) и предназначался для приема иностранных дипломатов и послов перед их аудиенцией у султана.
Селамлик поражает своей монументальностью. Это анфилада роскошных залов и гостиных, предназначенных для приёмов, встреч и государственных дел. Здесь можно увидеть церемониальные коридоры, парадные лестницы и, конечно, знаменитый зал с хрустальной люстрой, подаренной королевой Викторией. Каждое помещение отделано с невероятной пышностью: позолота, хрусталь, мрамор и тяжёлый бархат создают ощущение непрерывного праздника и величия. Мы перемещались из одной комнаты в другую, поражаясь тому, как архитекторы Бальяны смогли гармонично соединить османские традиции с европейским классицизмом и барокко.
Барокко, рококо, классицизм — здесь смешалось всё, что было модно в XIX веке
Красный зал служил местом для аудиенций султана и обсуждения государственных дел в более камерной, но крайне величественной обстановке
Церемониальный зал. Это центральный и самый большой зал Долмабахче, который разделяет официальную часть (Селамлык) и личные покои (Гарем). Он использовался для проведения государственных приемов, балов и празднования религиозных праздников. С потолка свисает одна из крупнейших в мире люстр из английского хрусталя. Она была подарена королевой Викторией, весит около 4,5 тонн и имеет 750 светильников
За закрытыми дверями гарема
Гарем — это совсем другая атмосфера. Более камерная и интимная, хотя и не менее богатая. Это мир семьи султана, где протекала частная жизнь правителя, его матерей, жён, наложниц и детей.
Голубой зал. Свое название он получил благодаря преобладающим небесно-голубым оттенкам в интерьере: обивке мебели, шторах и коврах Хереке. Это одно из самых пышных и парадных помещений Гарема
В этой части дворца расположены жилые покои, небольшие гостиные для чаепитий и общения, комнаты прислуги и уютные внутренние дворики, скрытые от посторонних глаз. Особое место занимают апартаменты валиде-султан (матери султана) — настоящее «государство в государстве» со своей иерархией и правилами.
Парадный размах Долмабахче. Люстры, позолота, ковры ручной работы
Украшением гарема, несомненно, является зал с роскошным камином и знаменитая комната с часами, где время словно замирает среди изящной отделки и уникальных интерьеров. Гуляя по этим коридорам, невольно начинаешь представлять, как когда-то здесь тихо скользили обитательницы гарема, скрывая свои лица и тайны.
В этих комнатах нет суеты парадных залов. Здесь камерность, уют и ощущение, что ты случайно заглянул в чью-то очень личную жизнь
Cпальня Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя и первого президента Турецкой Республики. Она также находится в части Гарема дворца Долмабахче. Именно в этой комнате 10 ноября 1938 года в 09:05 утра Ататюрк скончался
Кофе и пахлава на финишной прямой
Дворец с другой стороны. Здесь нет шума Босфора и толп туристов на набережной. Только дорожки, по которым когда-то прогуливались султаны, фонтан, журчащий уже почти два века, и деревья, помнящие шепот XIX столетия
Осмотр занял у нас почти четыре часа. Нет, мы не пытались объять необъятное, просто здесь каждый уголок хочется разглядывать. Ноги к концу гудели так, что мы еле дошли до дворцового кафе. Заказали традиционный турецкий чай в тонких стаканчиках и пахлаву. Сидя на террасе, я смотрела на дворец и думала о том, как удивительно всё переплелось. Этот комплекс, строительство которого обошлось в 5 миллионов османских золотых фунтов (это, говорят, четверть годового бюджета империи!), стал символом не только величия, но и заката. И чай, который мы пьём, заваривают по тем же рецептам, что и сто лет назад. И пахлава всё такая же сладкая.
Важное предупреждение для будущих покорителей
Дворец работает ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 17:30. Но имейте в виду: лучше приходить к открытию. На осмотр закладывайте минимум 3–4 часа. Торопиться здесь нельзя.
И да, официально фотографировать внутри запрещено. Везде снующие смотрители так и норовят сделать замечание. Но я же автор, мне для читателей стараться надо. Поэтому рисковала, и, кажется, у меня получились неплохие кадры. Надеюсь, мои подпольные снимки передадут хоть долю того великолепия, что мы увидели.
Теперь о том, как добираться.
Дворец находится в районе Бешикташ, прямо на берегу Босфора, и добраться сюда можно разными способами:
- На трамвае: Садитесь на трамвайную линию Т1. Вам нужна конечная остановка Кабаташ. Оттуда — 5–7 минут пешком вдоль набережной в сторону огромного дворца, который видно сразу.
- С площади Таксим: Можно не вызывать такси, а спуститься к дворцу буквально за 5 минут на фуникулёре F1 до станции Кабаташ. Или, если хочется подышать воздухом, просто идите пешком вниз по холму — дорога займёт около 20 минут.
- На автобусе: От площади Таксим ходят автобусы D31, D61, которые довезут вас прямо до остановки Dolmabahce Palace.
- Из азиатской части: Если вы живёте на азиатском берегу, садитесь на любой паром до причалов Кабаташ или Бешикташ. Оттуда до дворца рукой подать — 5–10 минут прогулки вдоль воды.
Важно: Общественный транспорт в Стамбуле работает с 6 утра до полуночи, оплата проезда — картой Istanbulkart.
P.S. Цены в статье указаны на ноябрь 2024 года. Они, как и аппетиты османских султанов, имеют тенденцию только расти. Говорят, сейчас билеты уже перевалили за 1800 лир. Так что, если хотите застать их по сносной цене, лучше планировать поездку вчера. Или хотя бы в ближайшее время, пока лира снова не похудела.